=Виноград Чернігівщини=

Формирование –это воздействие на скелет и крону дерева сцелью придания ему необходимой формы.Собственно обрезка-регулирование роста отдельных его частей в условиях формируемого или уже сформированого дерева для продления его жизни,улучшения плодоношения,омоложения и пр.  Впервые годы жизни дерева обрезка должна быть ограничена удалением веток-сухих или больных,поврежденных,растущих в глубь кроны или перекрещивающихся с главной.стволовой ветвью-проводником.Осветляющаяся обрезка начинается на 4-5-м году жизни,после окончания формирования кроны.И тогда следует избегать сильной обрезки.Она может задержать вступление деревьев в плодоношение.Осветление в этот период ограничивается удалением веточек,растущих вовнутрь кроны,поврежденных,скрещенных или .опять же,растущих под острым углом.В практике садоводства применяют главным образом два основных вида обрезки:укорачивание,при котором побеги и ветви уменьшают по длине.и прореживание,когда их вырезают целиком.Между укорачиванием и прореживанием не существует четкой границы их применения.При укорачивании и ореживании из кроны удаляется больше или меньше древесины,взависимости от степеня проведения этих операций.Реакция деревьев на укорачивание и прореживание имеет существенные различия.Укорачивание годичных приростов или ветвей сильнее активизирует вегетативный рост,чем прореживание,а также вызывает ветвление в местах среза.Молодые деревья реагируют на обрезку более сильно,чем взрослые.Вызвать нормалбный рост скелктных и полускелетных  ветвей у плодоносящих деревьев можно только непосредственно укоротив эти ветви,у молодых деревьев даже слабое укорачивание скелетных ветвей активизирует вегетативный рост всего растения.При укорачивании срезают часть годичного прироста многолетней или плодоносной ветки(плодового пруттика,копьеца,кольчатки).Укорачивание обусловливает рост и ветвление побегов,устраняет перегрузку дерева урожаем и обеспечивает прочное прикрепление плодов.При укорачивании ветви становятся толще а крона прочнее.Степень укорачивания зависить от состояния и возраста дерева,породно-сортовых-особенностей растений и уровня агротехники.Укорачивания годичного прироста на1/5-1/4длины считается слабым,на 1/3-умеренным,на1/2сильным.Сповышением степени укорачивания прироста сильней разввиваются боковые побеги.Укорачивание способствует более быстрому пробуждению почек,которые находятся на побеге ниже места обрезки и без нее остались бы спящими.Многие из этих почек развиваются затем в сильные побеги.При прореживании побеги удаляют у основания(на кольцо).Таким образом удаляют конкурентные и жировые побеги,а также загущающие крону,расположенные близко друг к другу.Прореживание улучшает освещонность кроны,что,в свою очередь создает более благоприятные условия для роста и плодоношения оставшихся ветвей,облегчает проведение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями.Прореживание в меньшей степени,чем укорачивание,нарушает равновесие,установившееся между надземной и корневой системами растения.Обрезка и формирование семечковых культур отличается от обрезки и формирования косточковых культур.Длительность сезона обрезки определяется биологическими особенностями пород и сортов и погодными условиями раена.Основная обрезка выполняется в холодное время года

в конце зимы начало весны,когда минует опасность сильных морозов.Косточковые породы обрезаются последнимы.

Что нужно делать для снижения вреда при обрезках:

1. Минимизировать обрезку, стараясь срезать как можно меньше веток, особенно толстых. Делать обрезку преимущественно тонких побегов и ветвей (диаметром не более 2 см), ведь они быстро заживают самостоятельно.
2. Избегать обрезки в летний период, делать ее осенью (в октябре) или ранней весной (март-апрель).
3. Проводить обрезку в сухую погоду.
4. Срез делать острыми инструментами, без задиров коры на остающейся части ветви или ствола, перед обрезкой зачищать больную, старую кору. Поверхность среза должна быть не ступенчатой, а гладкой (исправлять острым садовым ножом). Если используете пилу, удаляйте опилки со среза перед замазыванием раны.

Что предлагает нам торговая сеть сегодня – это «Садовый вар» и его модификации, такие, как «Садовый вар Бугоркова», "Пчелка" и другие, садовая замазка "БлагоСад", садовая паста «РанНет», "Клей энтомологический садовый" (его также используют и в качестве замазки). Чему доверять, что выгоднее купить каждый решает для себя сам. Многие садоводы покупным средствам предпочитают садовую замазку, приготовленную своими руками

.Рецептов садовых замазок великое множество – от простой глины с коровьим навозом или без оного до цемента и монтажной пены. Ниже приведены лишь некоторые варианты садовых замазок. Не все компоненты, к сожалению, можно легко найти. Но рецептов так много, что каждый сможет подобрать для себя то, что ему приглянется и что легко приготовить из доступных материалов. Важно понимать, что для излечения раны не достаточно нанести садовую замазку один раз. Некоторые при высыхании крошатся, некоторые трескаются, пропуская воду, и под ними начинаются гнили, другие смываются водой, третьи использовать небезопасно (например, монтажную пену для заделывания дупел).
Соотношение старорусских и современных мер веса и объема:
Золотник = 4,266 г
Лот = 3 золотника = 12,797 г
Фунт = 32 лота = 410 г
Бутылка = 3 стакана = 0,769 л

Садовая паста "РанНет"
Замазка Форсита
Этой замазкой с успехом пользовались садоводы еще в XVII веке. Для ее приготовления понадобится:
коровий навоз – 16 частей;
сухая известь – 8 частей;
зола древесная – 8 частей;
речной песок – 1 часть.
Навоз в древности заменяли кровью коровы или бычка, а известь - мелом (в тех же пропорциях). Все смешивали до получения тестообразной массы. Полученную мазь накладывали на раны в 1 слой не толще 0,5 см, присыпая его после нанесения сухой смесью из древесной золы (6 частей) и пережженных костей или мела (1 часть). Хранению мазь Форсита не подлежала, ее каждый раз готовили заново. Использовали только в сухую погоду.
Ее несколько модифицировали, приготовляя из коровьего навоза, жирной глины и шерсти в равных количествах.

Вар Лефорта
Это также старинный рецепт наших пра-пра-прадедов. Для его изготовления брали:
канифоли ¼ фунта;
коровьего сала 10 золотников;
спирта 72-80 золотников.
Растапливали канифоль и при постоянном перемешивании, продолжая подогревать, добавляли к ней коровье сало. Затем немного остужали и вливали спирт. Полученное разливали по бутылкам и укупоривали плотно прилегающими пробками

.
Холодный вар Раевского
Эта замазка была распространена особенно широко ввиду ее эффективности. Чтобы ее изготовить, потребуется:
древесная смола 1 фунт;
спирт 90-градусный 13 золотников;
льняное масло 1-2 столовых ложки.
Смолу растопить, при постоянном помешивании влить в нее предварительно немного нагретый спирт, затем добавить льняное масло. Все хорошо перемешать, влить в жестяную банку с крышкой. Эта полужидкая смесь подлежит хранению, использоваться может при любой погоде, но следует учесть, что на воздухе она твердеет, так что перед применением лучше ее подогреват.

Вар Гауга
Это превосходный жидкий холодный садовый вар, для приготовления которого потребуется:
сосновая смола 1 фунт;
крепкий винный спирт 5 лотов;
гуммиарабик (камедь) 1 золотник;
сода.
Смолу соединить со спиртом, растопить на медленном огне. Затем растворить в воде гуммиарабик и кусочек соды с голубиное яйцо. Все смешать и остудить. Использовать для лечения древесных ран в холодном виде.

Садовая мазь «Непромокаемая»
Эта мазь – прообраз садового вара. Для ее приготовления нужно взять:
желтый воск ½ фунта;
сапожного вара ½ фунта;
густого терпентина ¼ фунта;
соли 1/8 фунта.
Все сложить в котелок и разогреть до жидкого состояния на медленном огне. Снять верхний слой (грязь), остудить. Мокрыми руками скатать из полученной смеси несколько не слишком толстых колбасок, хранить в промасленной бумаге.
Эта мазь не промокает, ее не смывает дождем. Зимой она не растрескивается, хорошо держится, а весной размягчается и легко счищается.

Мазь Пашкевича
Готовится она также, как и мазь «Непромокаемая». Рецепт ее чуть сложнее:
желтого воска 1 фунт;
терпентина 1 фунт;
очищенной белой смолы или канифоли ½ фунта;
20 золотников топленого жира.
Сперва на медленном огне растапливают воск, затем добавляют канифоль и терпентин, а когда канифоль расплавится, кладут жир. Все время смесь тщательно перемешивают, после добавления каждого ингредиента. Когда смесь станет однородно жидкой, без комков, ее выливают в емкость с холодной водой, где дают ей застыть. Затем ее вынимают и, разминая руками, скатывают в колбаски и хранят в промасленной бумаге. При использовании мазь тонким слоем намазывают на ветошь, которой плотно обвязывают раны на деревьях.Компоненты нужно
растопить и смешать.

Мазь Жуковского
Для приготовления этой мази понадобятся всего три компонента в равных частях:
желтый воск;
канифоль;
здор (внутреннее свежее свиное сало).
Все три компонента нужно растопить отдельно друг о друга, затем соединить в одной емкости при тщательном перемешивании. После получения однородной массы ее несколько остужают и выливают в неглубокую емкость с холодной водой, замешивают до тестообразного состояния в комок и хранят в промасленной бумаге.
Эту мазь используют в теплое время, потому что при низкой температуре она твердеет и требует значительного разогрева. Ее очень любят пчелы и осы, поэтому, для защиты от них, слой замазки после нанесения на дерево покрывают сверху бумагой или ветошью.

Садовая замазка по Решетникову
Для изготовления мази понадобится:
пихтовая смола 10 фунтов;
желтый (небеленый) воск 1 фунт;
бутылка винного спирта.
В одной емкости растапливают вместе смолу и воск до жидкого состояния, время от времени перемешивая. Затем снимают с огня, дают несколько остыть и при быстром помешивании добавляют подогретый на водяной бане винный спирт. При использовании мазь нужно слегка подогреть, наносят на дерево кистью.
Эту замазку применяли для залечивания ран, нанесенных грызунами. Достоинство ее в том, что она очень плотно прилегает к поверхности, не высыхает, не трескается ни в жару, ни в мороз, круглый год сохраняет эластичность, непроницаема для воды. Отмечается, что нередко зарастали даже участки со съеденной по кольцу (кругом всего ствола) корой, причем новая кора нарастала прямо под мазью.